О Туркменистане  |   Новости Туркменистана  |   Гостиницы Туркменистана  |   Рейсы в Туркменистан  |   Вопросы-ответы      


Время в Ашхабаде

 
 
 
 
 
 

Добавить отзыв

Путешествие по "Пасти Крокодила"
Очерк о поездке в Туркмению. Откройте Туркменистан вместе с OrexCA.com

Туркменистан - малоизвестная в мировом туризме и загадочная страна. Будучи закрытой для свободного и безвизового посещения гражданами даже бывших братских республик СССР (в настоящий момент Туркменистан является ассоциированным членом СНГ), развитие и жизнь государства и людей, здесь проживающих, ввиду определенного информационного вакуума, сложившегося вокруг многих республик бывшего Союза, представляется большим "знаком вопроса".

Небольшой группе экспертов туризма в ноябре 2010 г. посчастливилось совершить увлекательное турне по самым затаенным уголкам этой удивительной страны и далее мы хотим поделиться с Вами своими впечатлениями и практическими наработками.

Кстати, наше путешествие началось с того, что один из членов нашей группы определил нитку расположения основных туристических достопримечательностей Туркменистана, как "Пасть крокодила" - две разинутые челюсти, направленные в сторону Каспия - отсюда и название данного эссе, несущего целью донести до читателя как практическую информацию, так и немного эмоций, пережитых нами.

День 1
Прилет в ашхабадский аэропорт, который оказался достаточно современным и хорошо оснащенным. Немного удивило количество стоящих там "Боингов" - мы думали, что в стране с шестимиллионным населением парк самолетов будет куда меньше (оказалось, что "Боинги" здесь задействованы даже на всех внутренних перелетах, и никаких других, тем более устаревших, "бортов" нет!). Но больше всего нам понравился процесс получения визы в аэропорту: если у вас имеется визовая поддержка (LOI) - а она должна быть, виза может быть получена в аэропорту Ашхабада, где, как оказалось, процедура занимает всего 15-20 мин. (и это при наличии довольно большого количества получающих людей в зале).

Сотрудники консульского отдела очень вежливы и расторопны. Правда, стоимость консульского сбора в аэропорту несколько выше стоимости обычной (несрочной) визы, получаемой в Посольстве Туркменистана, и равна стоимости срочной визы. Для граждан СНГ в среднем ок. 110$ + 12$ Travel Pass (въездной сбор) плюс еще какие-то мелкие сборы - всего выходит 126$ на человека - недешево, конечно. Также, как оказалось, виза может быть поставлена на большинстве приграничных с соседними странами КПП.

Мы летели рейсом Uzbekistan Airways из Ташкента, что занимает 1 ч. 40 мин. Рейс выполняется один раз в неделю. Хорошее и удобное время вылета - в 15.00. В аэропорту Ташкента, кстати, в это время нет других рейсов, поэтому формальные процедуры можно пройти очень быстро.

Хотя нас встречали, мы узнали стоимость такси, и оно оказалось вовсе недорогим: частное такси - из аэропорта до центра города ок. 5-6 манат (~2$), государственное такси - 10 манат (~4$). Правда, туристу навряд ли грозит воспользоваться сиим, вполне доступным способом передвижения, т.к. принимающая турфирма все равно должна вас встречать - таковы правила!

День 2
Наше путешествие на запад Туркменистана, при выезде из Ашхабада (ок.10 км от города), началось с посещения мечети Сапармурад Туркменбашинын Рухы, одной из пяти самых больших мечетей мира и имеющей самый большой купол в Центральной Азии. Сооружение, конечно, впечатляет своими размерами и декором. Правда, внутри, к сожалению, не разрешается фотографировать. Следует отметить, что нас сразу предупредили, что в Туркменистане запрещено фотографировать правительственные здания, здания МВД и т.п. Проще сказать - там, где перед зданием стоит полицейский, фотографировать отнюдь не рекомендуется. Разумеется, нельзя фотографировать военные объекты, самих военных и полицию.

Что же касается комплекса Сапармурад Туркменбашинын Рухы мечети, то здесь рядом с мечетью стоит мавзолей, где захоронены первый президент независимого Туркменистана Сапармурад Туркменбаши и члены его семьи.

Далее, вдоль Копетдагского хребта, до мечети Геоктепе - путь в 30 км, и снова огромная мечеть с "турецкими" минаретами, но уступающая по размерам предыдущей - она была построена в независимом Туркменистане первой, теперь же является одной из 3-4 подобных огромных сооружений. Тут мы посетили также небольшой музей Геоктепе, находящийся на территории двора мечети, правда, вход туда оказался 5 US$. Позднее мы узнали, что вообще для иностранцев стоимость входных билетов в музеи в Туркменистане кусается и доходит до 20$ за брата - этим отчасти объясняется относительная дороговизна турпакета сюда.

Далее нас подвезли к местечку Ков-ата, где мы спустились в огромную карстовую пещеру, в самой низкой части которой расположено озеро с горячей минерализированной водой, где весело купались человек 25 ашхабадцев - в основном люди пожилые, хотя были и дети, и молодежь. Трое из нас, естественно, не удержались и... вот мы плаваем в теплом озере, источающем сероводородную амбру. Над нами в полумраке высятся своды пещеры, а мы плывем в дальнюю, абсолютно темную часть и ... вдруг оклик: "Туда нельзя". Мы оглянулись: никого, кроме купающихся. Мы сделали обманный "подплыв" к обществу, а потом опять попытались заплыть в темноту. И вновь оклик, только на сей раз мы поняли, что смотритель сам сидит в воде, вместе со всеми купальщиками. Как нам потом сказал гид, озера здесь уходят в недра горы каскадом, одно за другим. Между ними сифоны, заплыв за которые, можешь очутиться в закрытом и изолированном мире. Невольно вспоминаются рассказы про морские пещеры, в которых хранятся несметные пиратские сокровища, но... тут же "охлаждает" сообщение о том, что в тех полостях над закрытыми от доступа воздуха озерами нет кислорода...

Выйдя на свет Божий, мы также узнали, что стоит посещение пещеры (разумеется для иностранцев) недешево - 15$, но удовольствие от купания того стоит. К тому же, мы решили более не париться о том, где и сколько стоят входные - ведь все равно путешествие по Туркменистану возможно лишь с приобретением турпакета, а, следовательно, ты можешь и не знать, из чего он состоит - нравится цена - покупай и приезжай. Не нравится...!? Но кажется оно того стоит.

Следующее направление - горная деревня Нохур (145 км от Ашхабада, 18 км от дороги Ашхабад-Туркменбаши). Здесь, прежде всего, заметны сложенные, как и в старину (а может быть и относительно современные, но выглядящие средневековыми) каменные сакли и небольшие дворы, размежеванные сложенными из камня невысокими заборами. В самом центре деревни растут гигантские древние чинары, в огромном дупле одной из которых легко могут поместиться 8-10 человек. Мы зашли в дом, где хозяйка продемонстрировала нам операции домашнего производства шелковой ткани различных цветов и орнаментов и пригласила на чай. Очень запомнилось деревенское кладбище: здесь на каждом могильный столбе установлены рога козерогов и горных козлов и архаров - национальный символ туркмен, здесь проявляется синтез тюркско-арабских традиций - к примеру, арабская вязь и тюльпан - древний тюркский символ. С нами в группе была одна голландка - так вот мы ей напомнили, откуда родом "голландские тюльпаны" - а родом они из Средней Азии!

Далее, уже под вечер, мы направились в городок Махтумкули (бывш. Кара-Кала), находящийся в приграничной с Ираном зоне. На посту, на въезде в охраняемую зону, неизбежно провести минимум 40 минут - 1 час, где "погранцы" что-то долго выверяют относительно вас и вашего места жительства по допотопному армейскому телефону - кажется, единственному техническому средству как на самом посту, так и на окружающих бесконечных холмах.

В этих местах, в горах растет легендарная мандрагора - растение, из которого готовится чудо-зелье, упоминающееся в "Гарри Поттере". По рассказам местных жителей, в Копетдагских горах, так и тянущихся по левой стороне линии нашего путешествия, а особенно в спокойной для животных приграничной зоне, по сей день водятся леопарды.

На ночлег мы в кромешной тьме приехали в "дом Саши" - как потом оказалось, опытного немецкоговорящего гида, всю жизнь работающего в туризме Туркменистана. Поначалу трудно было поверить, что в таком отдаленном месте живет человек, у которого полки забиты интересными толстенными изданиями на немецком языке, да и вообще - что, казалось бы, делает здесь этнический русский?! А вот Александр Константинович за ужином поведал нам и свою историю, и то, что он очень любит свой городок, здесь у него просторный дом, большое хозяйство - куры, индюки, бычок, лимонарий, и во дворе растут высокие эльдарские сосны и кипарисы, а также огромное дерево инжира (кстати, климат в этой зоне - сухие субтропики!). Продемонстрировал многочисленные газетные вырезки, фотографии и издания о достопримечательностях как своего края, так и разбросанных по всему Туркменистану интересных памятниках.

День 3
Ранним утром, поблагодарив хозяина, мы спозаранку отправились на местный рынок - ведь Кара-Кала славится своими гранатами! Местные даже утверждают, что это родина сего чудесного фрукта, который можно купить на здешнем базарчике, что мы и сделали. А еще там продают местный сушеный инжир - прекрасный десерт и возможность "что-нибудь пожевать" по дороге.

Далее последовал длительный переезд через "Лунные горы" - местность с безжизненными, скорее какими угодно, только не земными холмами, до селения Кызыл Ваир (Красный Холм), где заканчивается этот удивительный пейзаж, последние десятки километров пересеченный каньонами, образованными в пойме небольшой речки.

Далее дорога проходит совсем недалеко от границы с Ираном (здесь даже у одного участника телефон поймал Iran Cell) и это, с момента как мы съехали с асфальта, было настоящее джип-сафари по гладкой, как стекло, бескрайней степи, запечатлевшееся в памяти, как один из "золотых моментов" всего путешествия. И вдруг - жизнь! Поселок Мадау - затерянный среди степи мир. Как это часто наблюдается в пустынном климате, вокруг поселений человека с подветренной стороны образуются песчаные дюны. Так вот здесь это целая гряда гор, состоящих из чистого песка. Климат здесь чрезвычайно жаркий и засушливый, и было интересно, как местные жители собирают воду - с желобов крыш вода стекает по трубам в большие, забетонированные сверху подземные емкости, называемые еще с незапамятных времен - времен проходящего здесь Александра Македонского - "каризами". Ни одна капля драгоценной влаги не пропадает!

Через несколько минут движения по деревне нас уже облепила толпа детишек, вперемешку с любопытными взрослыми - все с удовольствием фотографировались, позировали и вся процессия так и сопровождала нас до края деревни, где молодежь - парни и девушки, два-на-два мерно качались на огромных качелях. Качели - это вообще отдельная тема. Мы их видели на протяжении всего нашего маршрута - и в столице, и в городках, и в придорожных селах. И все были задействованы. И на всех, несмотря на различные пейзажи, так же мерно раскатывались по двое парней и по две девушки, а вокруг стояла толпа ожидающих очереди молодых людей. Проезжаешь десятки и сотни километров и, везде, где есть поселения - одна и та же картина! Оказалось, что, во-первых - это древняя туркменская традиция, которая при помощи муниципальных служб, установивших гигантские конструкции повсеместно, снова стала всенародной и получила широчайшее распространение. А во вторых, в эти дни проходил мусульманский праздник Курбан-Хаит - ну и тут сам Аллах велел младым выйти и кататься на солнышке.

Поселок Мадау находится недалеко от Дахистана - руин древнего города, расположенного когда-то в цветущем оазисе, на одной из ветвей Великого Шелкового пути, а теперь представляющего из себя два обезглавленных минарета, остов портала медресе и несколько мест раскопок, а также, местами, участки сохранившейся городской крепостной стены.

Восхитительным является вид на руины Дахистана при подъезде, на расстоянии в 5-8 км, когда вдруг, среди абсолютной степной глади брезжат, подобно миражу, башни и строения. Тут сразу же подключается воображение, и ты видишь все это с верблюда - одного из сотен в караване, изнуренном долгим переходом по одному из древнейших путей между цивилизациями. А в самом городе представляются шумные восточные базары, полноводные каналы, дворцы и караван-сараи …

Потрясающий вид открывается с вершин обоих минаретов, на которые можно взобраться по полуразрушенной винтовой лестнице.

Так вот, в Мадау наше внимание привлекли кирпичи необычной квадратной формы - из них когда-то были выстроены - как мы сами видели по неоштукатуренным зданиям, практически все деревенские строения - и дома, и хозяйственные помещения. Оказалось местные жители, из года в год, на протяжении века, а может быть и более, разбирали городскую стену и вели собственные раскопки во имя бесценных и долговечных дехистанских кирпичей.

После Дехистана наш ведущий и многоопытный водитель Миша (как впоследствии оказалось, это была его кличка, а настоящее имя у него самое что ни на есть туркменское - Раджаб) покружил по степи и привез нас на древнее кладбище с мавзолеем на холме, откуда мы выезжали уже практически в сумерках и, не переставая, удивлялись Мише, находящему дорогу там, где, как нам всем казалось ее вовсе нет.

Поздним вечером мы приехали в г. Балканабад (бывш. Небитдаг) - промышленный центр Туркменистана, а также город казаков и нефтедобытчиков. Ночевать остановились у Ашира - однокурсника нашего туркменского патрона, организовавшего нам это волшебное путешествие. За ужином сидели по туркменскому обычаю - на полу. И вот нам подали плов, и как вы думаете из чего? Из рыбы - кефали! Как жители Узбекистана, мы знаем не понаслышке о разных видах плова, но плов из рыбы?! - самое близкое к этому, разве что испанская паэлия. Плов был очень вкусный и мы его "навернули по первое число".

День 4
Выехали из Небитдага немного позднее, чем было запланировано, т.к. на нашем "Крузаке" нужно было поменять тормозную колодку. Пока ремонтировали джип, мы посетили центральный базар Балканабада, на котором есть рыбный павильон, место из числа "musts" т.е. которое нужно посетить обязательно. Тут на прилавках лежат огромные осетра, кефаль, сельдь, белуха, вобла, а также мороженная дичь - лысухи, кеклики, зайцы. Дородные торговки предлагают каспийскую черную икру:
- Брат, икра есть, недорого.
- Почем?
- Девятьсот за кило отдадим.
- "Ничего себе, за девятьсот манат!" - вопрошает неискушенный в "икровом" вопросе турист, и стараясь пересчитать эту цену на доллары, коих выходит 320.
- Нет брат, 900 долларов.

Тут начинаешь осознавать свою полную некомпетентность в объектах вожделения гурманов; откуда-то на первое место всплывает этика - ведь продажа черной осетровой икры запрещена какой-то международной конвенцией и... покупаешь вяленого леща, который, видимо в вознаграждение за твою высокоморальность, оказывается полон своей, очень вкусной икры.

В Небитдаге по сей день проживает большой пласт русскоязычного населения, в основном занятого в нефтедобыче, а также много иностранцев, что создает впечатление веселого нефтяного городка (каждое дитя XXI века, кажется, уже знает, что там, где нефть, там жизнь бьет ключем - пусть даже в самом отдаленном уголке).

Еще одна достопримечательность Небитдага - это монумент верблюду - еще советский, основательный, представляющий композицию борьбы людей и верблюда со стихией пустыни.

Далее мы направились в сторону Каспия, и после обеда, после долгой дороги по необжитым местам, стали приближаться к каньонам плато Устюрт, которые заявляли о своем существовании еще задолго до приближения к реальным каньонам в виде отдельных известняковых возвышенностей посреди степи, говорящих о том, что когда то уровень "пола" этой степи был на много десятков метров выше. Здесь можно воочию засвидетельствовать, как под действием эррозии отступает великое плато Устюрт. По дороге мы видели много интересного: древний казахский погост с остроконечными каменными изваяниями на местах могил, табун диких, а скорее, одичавших лошадей - опасливых и любопытных одновременно, и очень грациозных - однозначно потомков ахалтекинцев, черепаху, лису... и вот, в местечке Янги Су нам открывается невиданное, поистине фантастическое зрелище - гигантские каньоны, идущие на сотни километров вдоль соленого озера Корабогазгол и побережья Каспийского моря, по обширной территории трех государств - Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Сюда редких, а скорее избранных туристов привозят обычно под вечер, и при свете заката белые и красные обрывы выглядят особенно марсианскими. К этим местам уж точно наиболее всего подходит понятие "лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать", поэтому нет смысла даже пытаться описать это фантастическое зрелище...

Поздним вечером, в кромешной тьме, мы приехали в святое место паломничества мусульман, к мавзолею Гюзли ата - ученика суфийского мудреца и провидца Ходжи Ахмада Яссауи. Здесь мы разместились в довольно просторных комнатах целого комплекса, построенного государством для паломников и состоящего из нескольких помещений, огромного айвана, "служебок" и целого ряда печей для огромных казанов, говорящих о том, что сюда - в это отдаленное и затерянное в пустыне место, приезжают одновременно несколько тысяч человек. Примечательным является газофикация - и здесь, далеко от поселений и дороги подведен газ, хотя к тому времени мы уже не удивлялись этому - в Туркмении это норма. Здесь газ везде!

День 5
Побродив по окрестностям и по древнему кладбищу с несколькими мавзолеями, выеденными временем и ветром могильными камнями различных эпох - от совершенно древних до почти современных (последние зачастую обставлены чайничками и даже самоварами - какой-то оригинальный местный обычай памяти пращуров), мы в сопровождении смотрителя Гюзли-ата - почтенного старика "яшули" (так туркмены обращаются к пожилым людям) направились, казалось, в самоё сердце пустыни, где, следуя указаниям откуда-то ведающего правильный путь и определяющего его среди ничем не отмеченной, то сходящейся, то разветвляющейся колеи, наш аутентичный гид привел нас на мазар Кемаль-ата, святое место, также называемое Кайтармыш. Здесь нашему взору предстало очередное чудо Природы: поверхность практически равнинной местности, то ли степи, то ли пустыни прорез?ла расщелина, проделанная водой небольшого источника, пробившего себе путь на приличной глубине в 5-6 метров. А вокруг, и на дне расщелины, как будто разбросаны, лежат валуны яйцеобразной формы - ну прямо яйца динозавров, ни дать ни взять. Это долина "1000 и 1 фотографии" - именно столько можно легко здесь сделать, фотографируя "яйца" в разных ракурсах и при разном свете. А вдали виднеется чинк устюрта - бесконечная гряда каньонов, так поразивших и захвативших наше воображение днем раньше.

К источнику подошел пастух с отарой овец и коз и двумя верблюдами, на которых нам удалось немного "покататься", а скорее - пофотографироваться. Верблюд - очень большое и сильное животное, корабль пустыни, восседаючи "на мостике" которого ощущаешь всю его мощь, а твой встроенный "высотомер" подсказывает тебе, что ты находишся на высоте второго этажа. Попрощавшись с пастухам (их уже стало двое), мы было укатили на наших джипах, но через несколько минут, ничем не удивив невозмутимых жителей пустыни (пастухов, верблюдов, алабаев, ослика и отары) вернулись, т.к., к счастью, решили устроить с ними пикник. Это было очень экзотично - пастухи достали свои бережно завернутые в куски материи походные пиалы и черствые лепешки, ну а мы - свое пропитание, включая купленных в Балканабаде вяленых лещей, как-то оригинально смотревшихся рядом с кипящим кувшином для чая и пустынным пастушьим бытом - как выяснилось бытом людей, проведших в степи, с мая, больше семи месяцев. Алабаям достались наши ласки и восхищение их силой и невозмутимостью, ну а ослику пришлось потрудиться и поучаствовать в фотосессии "Продажа жен", разыгранной разнополыми участниками нашей экспедиции, под впечатлением рассказов о былой работорговле на этом участке Шелкового пути. На обратном пути, наткнувшись на абсолютно ровную пустынную долину, протяженностью в несколько километров и испещренную такырами, не удержались от джип-сафари, который очень понравился предводительствовавшему в головной машине "яшули".

Далее мы направились в город Туркменбаши (бывш. Красноводск) - портовый город на Каспийском море, морские ворота Туркменистана. Архитектурой этот приморский город не блещет, однако есть что-то "черноморское" в дизайне раскинутых по спускающимся к морю горам домиках и нескольких зданиях 50-60 годов прошлого столетия. Из порта ежедневно ходит знаменитый паром на Баку, издревле соединяющий Среднюю Азию с Кавказом. Однако целью нашей был не Туркменбаши, а Аваза - роскошный современный курорт, разбитый на месте пригородных дачных поселков. Мы конечно слышали об Авазе и до этого, о больших инвестициях туда туркменским правительством, однако нас поразил увиденный размах и "белокаменность" огромного каскада прибрежных отелей, фонтанов, каналов, мостов и дорог.

Аваза сейчас в разгаре строительства. Возведены только ряд прибрежных высотных отелей и кое-какая инфраструктура. Однако на плане мы увидели, что это пока только небольшая часть от уходящего "на материк" проекта. Отели практически все однотипные, ведомственные, с шикарными лобби, большими номерами, ненавязчивым сервисов и вполне умеренными ценами - 50$ за "дабл". Правда сказали, что это цены "несезона", а летом здесь не протолкнуться и цены достигают 100$. Но никакой ценовой игры в Туркменистане не бывает - все фиксированно, стабильно и предсказуемо. Равно как и курс маната по отношению к доллару - "железобетонный", как шутят туркмены и одинаковый везде - и в аэропорту. и в любом обменном пункте.

Во время вечерней прогулки по еще не дооформленной набережной нас конечно же поразил и приковал наше внимание поющий фонтан-гигант, выдающийся прямо из моря на высоту как минимум пятнадцати этажей. А на нем, на фонтане, в сопровождении патриотической музыки световыми эффектами на водяной экран, состоящий из брызг и водной пыли, выводятся клипы, изображение достижений туркменского народа в его "Золотой Век".

День 6
Море в Авазе неглубокое, долго идешь в воде "по-колено" и это хорошая предпосылка для отдыха здесь с детьми. Однако для купания в ноябре, когда, мягко говоря, хочется окунуться и вылететь, как пробка, это не очень удобно. Разумеется, в то пасмурное утро, подавляющее большинство (за малым исключением автора сиих строк) предпочло полежать в горячем бурлящем бассейне и погреться в сауне. Потом мы отправились смотреть замороженные на зиму туристические достопримечательности Авазы, и потребовалось немало фантазии, что бы воссоздать на пустых пляжах, пристани и кафе толпы отдыхающих "по-полной" граждан Туркменистана, имеющих в большинстве своем и здесь большие льготы и дотации.

После этого мы отправились прямехонько в Ашхабад. Дорога заняла без малого 7 часов и, остановившись только раз а придорожной закусочной и поев волшебные фитчи - туркменские чебуреки, приехали на место поздним вечером.

Если одни города сияют, другие искрятся, то Ашхабад в полном смысле светится! Улицы очень чистые. Несмотря на пыльный климат все тщательно вычищается и вымывается. Машины все также вымыты до блеска - за грязную машину приличный штраф - ок. 50$. Нет вандализма - все работает и все в порядке.

А еще Ашхабад в полном смысле слова - Белокаменный. Все (абсолютно ВСЕ!!!) здания эпохи Независимости обделаны здесь натуральным белым мраморном, завозимом сюда в огромном количестве с разных стран мира.

Дома - "хрущевки" советского периода красиво обделывают алебастром и гипсом, красят, меняют кровлю и оконные рамы и они становятся очень даже привлекательными. Почти не видно здесь частного сектора, никаких особняков и вилл. Загородные дачи под Ашхабадом представлены типичными позднесоветскими домишками с приусадебным хозяйством и жиденькими деревцами. Говорят, в стране не приветствуется возведение собственных бастионов, зато государство предлагает гражданам прекрасные условия для приобретения квартир в новостройках - огромных роскошных квартир, с 2-3 туалетами, с потолками 5-метровой высоты и необъятных площадей, в домах, построенных французами и турками (как вообщем-то и большинство новых строений в Туркменистане). Так вот - для госслужащих условия вообще фантастические - 50% покрывает организация, оставшиеся 50% даются в рассрочку на 30 лет.

А еще в Ашхабаде есть казино - аж целых три! И находятся они не где-нибудь в резервациях, а в городе, два из которых - в центральных отелях - "Гранд Туркмен", "Ак Алтын". Там же, в отелях имеются ночные клубы, работающие до утра, с вполне резонными для подобных заведений среднемировыми ценами: пиво - 4$, виски - 6-7$. В среднем ужин в ресторане со спиртным обходится 10-20$ на одну персону.

А еще Ашхабад - город очень красивых девушек!

День 7
Туркмены вообще очень красивый народ. Будучи уникальным смешением тюркских, иранских и парфянских кровей они, в большинстве высокие и тонкокостные. Часто встречаются голубоглазые и светловолосые - наследие парфян. И девушки, и парни - высокие, стройные, с правильными чертами лица. Ну а столичные красавицы - это особый случай! Кстати, введенный первым президентом Туркменбаши "калым" в размере 50000$ за бракосочетание иностранца с туркменской девушкой сняли, так что женитесь товарищи на туркменках...

В этот день мы посетили Национальный музей - пожалуй, главную туристическую достопримечательность Ашхабада. Роскошное здание, богатые экспозиции, среди которых впечатляют плоды раскопок древней Ниссы - столицы Парфянского царства. Это изящные античные статуи, кубки, монеты. А еще здесь вывешен второй по величине ковер в мире (самый большой ковер в мире вывешен в Музее туркменского ковра). А перед музеем рдеет огромный стяг на самом высоком в мире флагштоке - 132 метра - попавший в книгу рекордов Гинесса. Вообще, в современном Туркменистане любят все самое-самое.

Под вечер того же дня мы поехали в место раскопок Древней Ниссы - столицы Парфянского царства, рассположенной недалеко за городом. Здесь нас встретил приветливый гид-археолог, или может наоборот - археолог-гид, которому удалось, используя картинки, чертежи и фотографии воссоздать в нашем сознании древний дворец, храм и древний город как бы встал из руин и закипел своей бурной жизнью...

День 8
На этот день пришлось посещение небезызвестной ашхабадской Толкучки. Базар, возникший на месте "толкучки" расположен за городом, и, представляет из себя большой рыночный комплекс, самым интересным и действительно экзотичным из секторов которого является Ковровый базар - место, где можно купить сувениры, сделать множество фотографий, увидеть и поучаствовать в кипучей жизнь восточного базара. Только с покупкой ковров нужно быть очень внимательным - тут нужны сопроводительный сертификат и квитанция об уплате госпошлины - иначе ковер на таможне конфискуют. За вывоз ковров должна быть уплачена пошлина - 10$ за кв.м. в Музее Ковра плюс 20$ за кв.м. в таможне. Поэтому рекомендуется покупать в специализированных государственных магазинах, где сразу включают в цену сертификат на вывоз, но у них и цена ковра дороже, чем на базаре. Ценообразование, для примера: средняя цена за квадрат текинского ковра 120-220 долл. Ахалтекинские ковры стоят дороже. Как определить разницу? Спросите у продавца :-).

После сытного национального обеда в принадлежащем нашему другу кафе при доме быта "Овадан" мы распрощались с Ашхабадом и отправились на север Туркменистана, в город Дашогуз (бывш. Ташауз). По дороге нас ждали необычные сюрпризы и эмоции. Сначала мы заехали посмотреть водяной кратер - огромный провал круглой формы в земле, метров 50 в диаметре, на дне которого темнеет озеро. Далее, через километров 30 мы подъехали к такому же кратеру, но на дне его уже зловеще булькала глина. А еще дальше, проехав от главной дороги несколько километров мы увидели фантастическое зрелище - сущую преисподню - газовый кратер с пылающий дном и обвалами вдоль стен - такой же огромный провал прямо в степи, круглой формы и с выходящим из него адским жаром. Все три кратера образовались в результате обвалов газовых полостей (а газ в этом районе повсюду и совсем неглубоко).

Уже вечерело, когда мы подъехали к "газкратеру" - так называют здесь это чудо, образовавшееся в начале 1970-х в результате провала, унесшего с собой под землю газодобывающую вышку. К счастью тогда никто не пострадал. Потом кто-то поджег эту гигантскую "комфорку" и вот, она горит и пылает уже 40 лет, как символ неиссякаемых газовых запасов этой удивительной земли. Сюда обычно приезжают перед закатом солнца - что бы сначала увидеть кратер на фоне окрестностей с невысокого холма. Ну а во всей своей красе он предстает после наступления темноты. Тут невольно напрашиваются мысли об Аде и Рае, пытаешься вспомнить известные описания преисподней и сопоставить с лицезреемым тобой зрелищем. А в то время, пока мы, стоя в кромешной тьме, как завороженные смотрели на гигантский "вечный огонь" и пытались его сфотографировать и сфотографироваться на его фоне недалеко готовился на саксаульных углях барбекю, поев который с несказанным удовольствием, мы поздним вечером двинулись дальше, к заключительной точке нашего путешествия - городу Дашогузу.

Проснувшись утром в дашогузском отеле "Узбой" и не совсем понимая, кровать под тобой уже провалилась или это вот-вот произойдет, как только ты пешевелишся, мы направились в Куня-Ургенч - заключительный пункт нашего маршрута. Куня-Ургенч это старый Ургенч, а "молодой" Ургенч находится совсем недалеко, но уже в Узбекистане. Так вот - Куня-Ургенч - это большой комплекс удаленных друг от друга отдельностоящих мавзолеев и самый высокий в Средней Азии минарет. На территории комплекса, а так же неподалеку расположены места религиозного поклонения и паломничества и здесь можно наблюдать "вживую" очень необычные религиозные культы и традиции мусульман Средней Азии.
Вход на территорию стоит 4$, за фото нужно доплатить 2$.

Совсем недалеко от Куня-Ургенча находится КПП "Ходжейли" туркмено-узбекской границы. Прохождение процедур немного муторное, занимает около часа. Желательно начать проходить границу не позднее 12.00 или уже после 14.00 что бы не попасть в обеденный перерыв, пережидать который нам, именно в него попавшим, пришлось сидя на камне на нейтральной территории. Туркменские таможенники особенно тщательно проверяют багаж на предмет вывоза ковров, поэтому более-чем рекомендуется правильно оформлять соответствующие документы в месте покупки последних.

КПП "Ходжейли" с узбекской стороны находится совсем недалеко от г. Нукуса - примерно 40 км. и 10$ на такси. В Нукусе, если позволяет время до вечернего рейса в Ташкент, всенепременнейше рекомендуется посетить знаменитый музей им. Савицкого с его уникальной коллекцией русского авангарда.

Граница пройдена! Да мы уже в Узбекистане! Захватывающее путешествие по "Пасти Крокодила" закончилось!? Да, но только на данном этапе. Мы непременно продолжим наше исследование этой прекрасной земли.

Хотите открыть для себя Туркменистан? Запаситесь толерантностью, гибкостью и будьте открыты к новому; уважайте законы страны-назначения и Вы получите массу незабываемый впечатлений и эмоций, обогатив этим свой жизненный, культурно-исторический и экологический опыт и знания по истории и настоящему стран уникальной земли, называемой Средняя Азия.

Если Ваш тур будет включать экологические компоненты и вы любитель пофотографировать, "побегать" и "полазить", то возьмите с собой в поездку удобную обувь (лучше всего трековые ботинки). Будьте готовы к тому, что ночевать в отдаленных от городов местах, на становищах возможно придется в одной комнате всем участникам путешествия - но иначе не добраться до уникальных памятников природы, рассеянных по внушительной территории Туркменистана.

Михаил Шамшидов
Эксперт OrexCA.com
ноябрь, 2010 г.

Полезные ссылки:
  • Сафари-туры по Туркменистану    >>>
  • Советы путешественников    >>>
  • Отзыв о путешествии по Средней Азии. 5-19 сентября 2010 г. >>>
  • Путешествие по Шелковому пути >>>
  • Исторические памятники Туркменистана >>>
  • Отели в Туркменистане. Лучшие гостиницы Туркменистана   >>>
  • Города Туркменистана   >>>
  • Посольства и консульства в Туркменистане    >>>






  • О компании  |  Контакты  |  Реклама на портале  |  Условия использования сайта
    OrexCA.com © 2003-2017. Все права защищены
    Разработано креативной группой OrexCA.com
    Условия использования портала
    Все услуги лицензированы
    ISO 9001:2008
    Наши контакты: e-mail: info@OrexCA.com
    Отдел бронирования: (+998 71) 200 96 00
    Отдел туризма: (+998 71) 230 96 50
    Администрация: (+998 71) 230 96 51